Seyit Karagözoğlu não estava presente quando os inspetores visitaram sua empresa de vinhos, Paşaeli, em 2021.
Além de dirigir o negócio, Karagözoğlu passa o tempo dirigindo pela Anatólia, tentando preservar uma parte da herança ameaçada da Turquia, descobrindo as uvas viníferas que o tempo esqueceu. Ele estava na estrada quando recebeu uma ligação de seu irmão, alertando-o de que algo estava errado – esta não era uma auditoria comum.
Os inspetores vasculharam as instalações de Paşaeli durante 13 horas até encontrarem uma infração menor, uma desculpa, e os irmãos se envolveram em uma briga judicial que durou dois anos. Embora não tenham sido condenados, acabaram sendo multados em US$ 50 mil.
O crime deles? Fazer vinho na Turquia numa época em que nunca foi tão difícil — ou mais necessário.
O vinho turco está repleto de contradições: a videira foi provavelmente domesticada pela primeira vez no sudeste da Anatólia, e o país é atualmente o 6º maior produtor de uvas do mundo, com cerca de 1.400 uvas indígenas. Mas a colheita é uma riqueza de potencial inexplorado, já que apenas 3% da colheita é usada para vinificação, com a maior parte das uvas indo para passas e melaços de uva.
Entretanto, leis recentes do governo cada vez mais conservador do país estão a tornar mais difícil para os produtores independentes de vinho permanecerem no mercado. E este ano, depois do verão mais quente de que há memória, a colheita chegou mais cedo.
Apesar destes desafios, no entanto, há um movimento persistente e crescente entre produtores de vinho como Karagözoğlu, que procuram reviver o património das uvas da Turquia.
Historicamente, grande parte da herança vinícola do país foi perdida com a migração forçada e as trocas populacionais das minorias cristãs da Anatólia no início do século XX. Quando as populações arménia e grega do Império Otomano, que tradicionalmente produziam vinho, foram expulsas no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, a produção diminuiu significativamente – e o conhecimento geracional foi perdido com elas. E à medida que os agricultores destroem os seus campos em busca de culturas novas e mais lucrativas, estas castas tradicionais e vinhas indígenas continuam a perder-se no tempo.
Esta é uma tendência que Umay Çeviker está a trabalhar para inverter. Arquiteto apaixonado pelas uvas para vinho da Turquia, ele é cofundador do Yaban Kolectif – um grupo focado na promoção e preservação da viticultura da Turquia por meio de parcerias com pequenos vinhedos locais para a produção de vinho.
“Devemos isso aos gregos, aos armênios” para reviver esses métodos históricos de vinho, disse Çeviker. “Não estamos apenas a perder variedades, vinhas velhas, estamos também a perder conhecimentos sobre a adaptação às mudanças nos padrões climáticos.”
Outro dos produtores de vinho que trabalha diligentemente para descobrir essas vinhas históricas é Udo Hirsch, um gentil alemão de 81 anos transplantado na Capadócia. Hirsch tem uma determinação de aço quando se trata de cultivar variedades de uvas locais no tufo vulcânico da terra e de produzir vinho em ânforas antigas.
Sob a sombra de um vulcão adormecido, ele caminha por campos de solo macio e quebradiço para colher cachos de uvas: ele colhe Keten Gömlek, uma uva doce com um toque amargo; ele colhe Bulut, uvas que têm o nome da palavra turca para nuvem; e ele colhe Taş Üzüm, uvas que crescem tão juntas que lembram um punho cerrado. Ele então os usa para fazer vinho local.
“Este lugar”, disse Hirsch, “é um paraíso de uvas”. Mas esse paraíso está ameaçado – pelas alterações climáticas, pelas práticas agrícolas e pelo governo.
Ao cultivar castas locais que foram negligenciadas, é possível encontrar uvas que amadurecem mais tarde, o que, por sua vez, pode ajudar equilibrar a colheita antecipada.
O calor precoce e intenso durante todo o verão deste ano afetou a estação de cultivo e agora ameaça impactar o sabor do vinho. Em um dos vinhedos de Paşaeli em Gedik Köyü, por exemplo, as uvas amadureceram no final de agosto, em vez de no final de setembro, como de costume.
Hirsch também lutou com a colheita antecipada das uvas este ano. Sua empresa, Gelveri, é uma pequena vinícola boutique que produz apenas cerca de 5.000 garrafas por ano – todas rotuladas manualmente por Hirsch e sua pequena equipe de funcionários. Na segunda semana de setembro, a vindima não pôde mais ser adiada. E quando seus colhedores adoeceram, Hirsch e sua esposa tiveram que colher as uvas sozinhos. “Se esperarmos muito, as uvas ficarão muito doces”, disse ele.
Além destas condições em mudança, também existem práticas agrícolas padrão que podem ser contornadas.
No início da sua jornada vinícola, Karagözoğlu percebeu que poucos cultivavam as uvas tradicionais da Turquia e, portanto, partiu de carro, juntamente com o seu consultor italiano Andrea Paoletti, para visitar aldeias e perguntar aos agricultores se podiam ver as suas uvas. Através deste processo, ele conseguiu comprar e cultivar milhares de quilos de uvas, incluindo variedades subutilizadas como Karasakız e Çakal – mas não foi tão simples.
Depois de encontrar uma variedade de uva, a Koloroko, no campo de um agricultor local, Karagözoğlu comprou algumas para tentar vinificá-la. Mas quando regressou, o agricultor tinha arrasado o seu campo nesse Inverno para limpar a terra para uma cultura diferente. Eventualmente, ele conseguiu comprar uvas suficientes de um punhado de outros agricultores locais para plantá-las em seus próprios vinhedos.
E embora possa parecer pequeno em escala, este tipo de trabalho traz benefícios tanto para o património como para o clima. Ao cultivar castas locais que foram negligenciadas, é possível encontrar uvas que amadurecem mais tarde, o que, por sua vez, pode ajudar a equilibrar a colheita antecipada que se tornará cada vez mais comum com as alterações climáticas e os verões cada vez mais quentes.
Apesar da pressão política, porém, o vinho turco ainda tem potencial para ser tão conhecido, conceituado e distinto como o vinho da Itália ou da Geórgia.
No entanto, possivelmente o maior obstáculo a enfrentar seja a pressão governamental, e esta só está a crescer. Depois de anos de crescentes restrições burocráticas, impostos e inspeções surpresa – incluindo a que envolveu Karagözoğlu em 2021 – o governo turco divulgou o projeto de comunicado 2023/50 em dezembro de 2023, exigindo que os produtores de álcool apresentassem uma grande quantidade de garantias com base na sua produção. Isso pode ser um obstáculo intransponível para vinícolas boutique, especialmente aquelas que estão começando.
“Hoje, os inspetores do governo têm mais autoridade do que um juiz quando vêm inspecionar nossas vinícolas. Se encontrarem algo errado, terão o poder de fechar a empresa por até seis meses. Isto é culpado até que se prove a inocência, não há nada que possamos fazer”, disse Karagözoğlu. “Financeiramente, isso pode ser desastroso…. isso drena nossa energia.”
Apesar da pressão política, porém, o vinho turco ainda tem potencial para ser tão conhecido, conceituado e distinto como o vinho da Itália ou da Geórgia. A resiliência das uvas turcas e dos produtores de vinho que as cultivam também pode oferecer lições ao resto do mundo no que diz respeito à diversidade ecológica face às alterações climáticas.
“Estou orgulhoso do que fazemos. Estou orgulhoso de produzir estes vinhos a partir destas uvas desconhecidas”, disse Karagözoğlu. “Na Turquia, temos um grande tesouro.”
